wish i were somewhere else: Noticias y política

LA LIBERTÉ EST BLANCHE

Thu, 03 Jul 2008 14:45:31 GMT

Yo no consigo imaginarme estar "encerrada" en la selva por seis años, sin poder ver, hablar y sentir a tu familia ni amigos. Cuando supe que habían liberado a Ingrid Betancourt me puse a pensar la importancia de la libertad y en la importancia de estar con las personas que amamos lo máximo posible. Apenas dieron la noticia, puse CNN y estaban pasando la conferencia de prensa de Sarkozy y los hijos de Ingrid. Qué lindo ver el cariño que los hijos de ella tienen uno de otro. Familia. Al final, es lo único que te sustenta.

Los pecados se modernizaron

Thu, 13 Mar 2008 23:41:40 GMT

Parece que no sólo la tecnología se moderniza, ahora salen los hits que se suman a la lujuria, pereza, gula, avaricia, ira, envidia y soberbia. A estos pecados capitales, de tan viejos, ya nadie les daba bola. Y como los seres humanos se mueven por lo moderno, la prensa oficial del Vaticano, en voz del Monseñor Gianfranco Girotti, anunció los nuevos pecados: la manipulación genética, el daño ambiental, la acumulación excesiva de riquezas, el narcotráfico y el consumo de drogas (no, esa no!). Son los pecados sociales. Ok, déjenme entender. Estoy en una fiesta y me ofrecen un sandwich con lechuga que no es orgánica. "Lo siento, eso viene del pecado". Vivo en una de las ciudades más contaminadas de Brasil. "Estoy viviendo en el propio pecado". Tengo 3 pares de zapatos, pero me gustaría tener uno más. "Será que estoy acumulando riquezas?" En la misma fiesta, me ofrecen un joint, mientras me tomo un trago. "Uy, estoy pecando!" Bueno, ya era hora de inventar más pecados, porque los actuales ya cansaron, ya perdieron la gracia! Ahora me pregunto, quién es el vaticano para definir qué es pecado y qué no? Por qué no pusieron el celibato como pecado? Eso despierta la lujuria, la gula, la avaricia, la envidia, la soberbia. Es que el Vaticano no acumula riquezas?

Lo más curioso para mí es el tema de la manipulación genética. Justo cuando se discute en el mundo un tema tan importante para la ciencia y la medicina, aparece otra vez la iglesia para castrar el avance. Qué mundo es este Señor! Danos una luz!

WTF is going on in Venezuela, Colombia and Ecuador?

Tue, 04 Mar 2008 21:55:06 GMT

Esto qué es? Star wars en América Latina? Give me a fucking break Chávez!

Born again

Sun, 10 Jun 2007 20:59:07 GMT

Quien se divierte con las temporadas de Formula 1, debe haber amado la de hoy en Montreal. El peligro que nunca sale del ambiente de la velocidad es la adrenalina que lo mueve. El combustible que le da el arranque. Después de los graves accidentes que mataron a Senna y a Ratzenberger en un solo fin de semana, el accidente de hoy asustó. Gracias a Dios, nada grave!

World Press Photo 2007

Fri, 18 May 2007 22:18:58 GMT

Hoy fui al Sesc Pompéia ver la exhibición de las fotos ganadoras de World Press Photo. Todo año voy. Me gusta ver los acontecimientos por fotos. Gentes de otras regiones, situaciones diferentes, conflictos, sufrimientos de miles de personas alrededor del mundo, recibiendo ese click mágico de las cámaras fotográficas. Fotoperiodismo es lo que siempre me ha encantando más de la profesión de periodista. Poder decirle a miles de personas algo sin palabras. Son fotos que quedarán en nuestras memorias por mucho tiempo. Una que me llamó la atención: dentro de un carro, una familia libanesa, con 5 hijos, huye de los bombardeos israelíes en el sur del país. Más de 900 mil personas (25% de la población) huyeron de sus casas en los conflictos. El gobierno de Israel bombardeó el sur de Líbano, porque según ellos, habían insurgentes del Hezbollah escondidos entre los civiles. En la foto, la madre que carga una bebé, llora en el asiento de adelante; en el mismo asiento, un niño de aproximadamente 9 años, clava sus ojos en la cámara. Ojos tristes y de miedo al mismo tiempo. En el asiento de atrás, el padre mira al vacío, mientras carga una niña de aproximadamente 6 años que también mira fijamente a la cámara. Ella, con cara triste. A su lado, otra hija de unos 7 años asustada. Esa foto no la olvido. Los horrores de la guerra. Las familias que dejan de ser familias, que dejan sus casas, que se quedan sin raíces. Más en http://www.worldpressphoto.org/

Papa is not a Rolling Stone

Wed, 09 May 2007 17:40:35 GMT

Hoy llega el Papa Joseph Alois Ratzinger (hasta el nombre suena tosco!) a Brasil, con su super avión Alitalia Pop Star. Desde hace tiempo, todos se vienen preparando para esta visita, arreglando edificios, monasterios, iglesias, calles, quitando los mendigos de la calle y escondiéndolos en otro lugar no visible. Un evento que inspira ese grado de hipocresía social no me parece que sea correcto. Pienso en Jesus cuando estuvo caminando por la Tierra. No creo que tuvieron que "limpiar" todo para que él pudiera convivir con ellos. Pero bueno, son los absurdos de la fé. Esos mismos absurdos que hacen que los que sean contra el aborto, sean a favor de la pena de muerte para monstruos que violan y matan. Este mundo está cada vez más enredado. En fin, Joseph llega con el frío de menos cero que comenzó en el sur del país y se vino por São Paulo. Si el Papa pensaba que iba a llegar a la tierra de la tanga, pues se va a encontrar es un montón de ponchos, guantes, boinas, abrigos.

To have it or not to have it. That's the question.

Fri, 20 Apr 2007 20:53:22 GMT

Hay un tema que está saliendo bastante en blogs, periódicos, revistas. Aborto. Portugal ya dijo que sí al aborto en mujeres que tengan hasta diez semanas de gestación. En México, donde se calcula que se hacen 110 mil abortos ilegales por año, están CASI legalizando el aborto en pocas semanas. En Argentina, donde según el Comité de Defensa de los Derechos de las Mujeres de América Latina y Caribe, se realizan aproximadamente 400 mil abortos por año, la interrupción del embarazo todavía se restringe a las mujeres que están corriendo riesgo de muerte o han sido violadas. En Brasil, donde siempre los números son astronómicos, se calcula 1 millón de abortos espontáneos e inseguros. Son las cosas de la vida que me enervan! En estos días leía sobre la muerte de un tipo en Rio de Janeiro. Tomó un tiro (nadie sabe de dónde salió) y murió. Él salía del hospital. Había ido a ver a su mujer recién parida de su 7o hijo. Séptimo hijo!!!!! Entonces me pregunto: qué ética médica es esa que permite que una familia de gente pobre tenga más de un hijo? Deberían prohibir a las personas de tener más de un hijo! No estamos para mantener todo ese ejército de niños pobres, malnutridos, sin educación, futuros marginales o qué sé yo. Es increible cómo tienen el descaro de pensar en aborto si las políticas de planificación familiar no existen! Parece que los que mandan en este mundo están más preocupados en hacerse mansiones en Seischelles Islands que en mejorar la cagada que muchos han venido haciendo. Que si soy a favor del aborto? Me pregunto qué mujer es a favor del aborto. A quién le gusta pasar por un proceso tan desagradable, teniendo que hacer todo a lo escondido, como quien va a comprar heroína en el bajo mundo? La pregunta no debe ser si uno es a favor o no del aborto. La pregunta es qué estás haciendo para no quedar embarazada?

South American Way

Fri, 09 Mar 2007 13:11:21 GMT

El señor George Walker está en São Paulo (why the heck didn't he go to Brasilia, which is actually the capital of Brazil?) haciendo lobby para convencer el gobierno brasileiro a vender biocombustible y a no darle oídos a Chávez. GW llegó con su impecable mujer e imagino que debe haberse sentido como en los States. Todo aquello que alguna vez había oído acerca de Brasil (será que sabía dónde quedaba Brasil en el mapa mundial?), no era verdad. Calles limpias, sin pancartas ni "Fuera Bush" pintados en la pared, cero "favelas". La alcaldía hizo un trabajo espectacular, y mandó a "limpiar" las calles de toda suciedad: fuera mendigos, fuera pancartas, fuera peatones, fuera fuera fuera. Dicho sea de paso, es la palabra que más se ve en los noticiarios de hoy. Mientras tanto, en la verdadera ciudad gótica, manifestantes se enfrentaban a los policiales, muchos heridos, gente detenida, manifestaciones y más manifestaciones. Suerte mía que no salí por los alrededores de la Avenida Paulista ayer, porque todas las manifestaciones fueron allí. Quién diría que los EU tendrían que estar haciendo ese papelón en los países de América del Sur (que en el pasado eran inexistentes), para intentar frenar el avance de la "cultura Chávez" en el resto del continente? Y más ridículo es el hecho de que São Paulo, la mayor ciudad del continente (aquí hay manía de decir que todo es lo MAIS GRANDE DO MUNDO!), haya parado ayer con la llegada de este tan elocuente, inteligente, pacifista, estadista, importante presidente. Mientras mantengamos esa actitud de "PUTA esperando al cliente millonario", los países de América Latrina, digo, Latina, van a ser lo que siempre han sido, patio de los millonarios.

Janaina disse que o protesto era para ser visto apenas por Bush

Cuánto vale una vida?

Sat, 10 Feb 2007 22:09:19 GMT

El pasado jueves Brasil se levantó con una noticia que dejó a todos en estado de shock. Un grupo de jóvenes de 16 a 21 años intentaron robar el carro donde iban una madre y sus hijos, João, de 6 años, y Aline, de 13 años. En una calle de Rio de Janeiro, los asaltantes pararon el auto. La madre y la niña consiguieron salir del auto, pero cuando la madre estaba sacando al niño de 6 años, los asaltantes (todos jóvenes de 16 a 21 años, repito) arrancaron el auto y salieron a alta velocidad, arrastrando al niño de 6 años que había quedado atorado en el cinturón de seguridad. Los asaltantes (natural born killers) siguieron a alta velocidad por 7 kilómetros, con el niño guindando fuera del vehículo. Fueron 15 minutos. Fueron 14 calles por las que pasaron. Cuál es la esencia de estos jóvenes que por querer las 4 llantas de un vehiculo, matan de esa manera tan pero tan...poco humana? Cuánto cuesta una vida en este mundo? Qué estarían pensando mientras las personas en el camino les gritaban "para el carro!", "hay un niño guindando!"? Qué escena dantesca! Rio de Janeiro es uno de los estados más violentos de Brasil, pero en todo el mundo se siente este feeling de edad media, esta sociedad sin valores humanos, un montón de miserables que sería capaz de matar a su padre por tener un carro X ó Y. Da hasta verguenza ser un ser humano! Qué bueno que cosas buenas como el abrazo eterno descubierto en Italia, todavía pasan para recordarnos de no desistir.

Excuse me!

Sat, 20 Jan 2007 19:12:06 GMT

"Everybody knows that the norm in fashion is thin. But excuse me, there are people born with the right genes for this profession."

Giselle Bundchen hablando sobre anorexia en el Rio Fashion Week esta semana.

Macacos Hispânicos

Wed, 27 Sep 2006 01:03:06 GMT

Domingo 24 de septiembre. Bien temprano en la mañana me dispongo a leer el periódico acompañada de una tacita de café. Me siento en el piso para poder esparramar todo el periódico y poder disfrutarlo más. No hay placer mayor para mí los domingos. Yupi! Me deparo con una entrevista de Arnaldo Jabor, cineasta brasileiro que actúa también como comentarista en varias emisoras de radio, canales de televisión, escribe columnas en varios periódicos del país. El tipo es una voz importante en el escenario socio político y cultural de Brasil. En la entrevista, habla sobre las decepciones con el partido de los trabajadores (PT), sobre las malas decisiones que han hecho que Brasil pierda destaque internacional en la región y llama de "monos hipanos" a los pueblos de habla hispana. Wait a minute!!! Lei bien o Arnaldo Jabor acaba de decir la mayor idotez que haya salido de la boca de una persona inteligente como él. Ese comentario anti hispano (que es el sentimiento casi que total de todos aquí) me hizo ver la total falta de conocimiento que el brasileiro tiene de los otros pueblos vecinos. Aquí piensan que Panamá, Bolvia, México o Puerto Rico son la misma cosa, piensan lo mismo, son una gran Cuba atrasada. Y me da rabia ver que una persona tan culta como Arnaldo Jabor todavía no se haya dado cuenta de eso! También me puse a pensar en la cantidad de festivales de música con Franz Ferdinand, Thivery Corporation, Morcheeba y nada de Ceratti, Café Tacuba, Julieta Venegas, Rosario o tantos otros buenos hispanos. Para qué sirven tantos tratados y convenios si el pueblo todavía no acepta a los vecinos, no se interesa por sus músicas, su literatura, su historia. Todavía falta tanto!

Nota 0 para Ratzinger

Mon, 18 Sep 2006 01:05:51 GMT

De por sí, nunca me ha gustado el gran abismo existente entre el Vaticano y todos sus fieles creyentes que no se importan con los zapatos Ferragamo y los lentes D&G que los Papas visten con pompa. Esa riqueza tan antagónica que nada tiene que ver con la humildad que esa instituición debería tener, me hace creer que sus prioridades no son las del pueblo que deberían representar. El discurso de Bento XVI, refiriéndose al emperador bizantino Manuel II Paleólogo, del siglo 14, para quien Maoma hizo malas e inhumanas acciones, "defendiendo la fe con espadas", es una señora metida de pata que estos tiempos conturbados no se pueden dar el lujo de aguantar. Estamos viviendo en un mundo donde las personas se matan por el simple hecho de creer! Ojalá las repercusiones no sean más catastróficas que el propio odio que ya impera.

Hace 5 años...

Tue, 12 Sep 2006 02:36:46 GMT

Hoy es un día medio triste. Recordando ese momento horrible cuando yo estaba despidiéndome de mis compañeros de BBM, la publicitaria donde trabajaba. Me habían despedido y estaba con viaje marcado para España el 13 de septiembre. De la nada, me dicen: "Hey Indra, teléfono para ti. Es tu esposo". Yo pensé: "Y qué es lo que quiere Paulo si yo ACABO de salir de casa!" Pues era para avisarme que estaba viendo CNN y que un avión se había estrellado con las Torres Gemelas. Yo, no podía creerlo y le decía: "Ah no, debe ser un especial de una película". Mientras conversábamos, se estrelló el segundo avión. Yo salí corriendo hacia la sala de reuniones, prendí la TV y llamé a todos. Todos en la agencia quedaron en shock. Me dió una tembladera rara. El corazón se me disparó. Todo era tan surreal. Hasta hoy, viendo las imágenes de las decenas de especiales sobre el tema, no lo puedo creer. Recuerdo que Zelandia, Osama y yo habíamos hasta pensado encontrarnos en NY, en mi viaje a España. Qué mezcla de sentimientos y sensaciones. Miedo, amor, vulnerabilidad total. Dios nos proteja todos los días!

How can the human race survive the next hundred years?

Sun, 06 Aug 2006 15:54:49 GMT

Esta fue la pregunta que Stephen Hawking puso en Yahoo! Answers. Con todo lo que está sucediendo en el mundo, no creo que el futuro sea de los mejores. Al borde de una 3ra Guerra Mundial, no creo que lleguemos muy lejos. Es más, me parece que lo más productivo, sería explotar todo y dar un restart. Recapitular y ver dónde nos equivocamos, qué es lo que podríamos hacer mejor, comenzar desde la base, que para mí es la familia. Si desde que naces te enseñan que el mundo no es un conjunto, un espacio holístico que hay que cuidar para poder vivir mejor con los otros, entonces, estamos perdidos. A veces me pregunto por qué las personas tienen hijos. Si es para continuar viendo lo incapaces que somos como seres humanos de comportarnos como ciudadanos en el mundo, si es por pura ignoranciao si realmente quieren hacer algo diferente. Me parece un absurdo tener en las manos la vida de una criatura que merece ser "formada y moldada" y hacer de él o ella un monstro más que sobra en el mundo. Son tan pocas las personas que están verdaderamente comprometidas con el rumbo que tomará nuestro planeta y no creo que ese número crezca. Bueno, bueno. Pero dónde está mi espíritu optimista? Ese restart que mencioné es más emblemático que físico. La verdad es que lo mejor es hacer ese restart a cada ciclo de la vida. Parar, recapitular, repensar, rehacer, en fin, intentar descubrir una manera más honesta de vivir y reinventar la vida.

Ricardo Cronicando...

Sat, 29 Jul 2006 19:19:06 GMT

Ricardo siempre tuvo una facilidad con las palabras y no es de extrañar que saliera una crónica suya en la Folha do Sodoeste, de Jataí, una ciudad que queda, según el propio Ricardo "en el culo del mundo".

ARTIGOS

› Malhação

Ricardo Reis

"Quanta verdade suporta, quanta verdade ousa um espírito? Cada vez mais essa se tornou para mim a autêntica escala de aferição de valor". Friederich Nietzsche

Domingão, depois de ler os jornais e revistas a gente fica com a impressão de que até o degelo na Groenlândia é culpa do governo Lula.
Mas o diabo é que não consigo entender o porquê desse massacre!
Os bancos estão tendo lucros, a condução da economia não está sendo heterodoxa e até onde a vista alcança não houve grandes solavancos na nação que justifiquem essa má vontade generalizada com esse governo? Apesar dos problemas, está claro que corrupção endêmica não é exclusiva desse ou daquele governo, mas um mal nacional que sempre existiu, existirá e deve ser combatido obviamente.
Ainda assim a dúvida permanece. Por que esse massacre? A quem interessa? Por quê? Até colunistas respeitáveis entraram na onda?
E ainda tem outra coisa estranha: há um descompasso entre os colunistas/mídia e os formadores de opinião como não vi nunca antes.
Até a OAB, quem diria, embarcou. E por que isso nunca se deu com os governos anteriores? Após muito matutar, continuo com a interrogação. Por que esse massacre sistematico? Será puro preconceito com um mestiço que não fala inglês? Não estou certo de que é só isso. Alguém aí tem alguma teoria razoavel?
Mudando um pouco, nesse momento vejo no site da Nasa que uma sonda caríssima acabou de chegar a Vênus e por lá deverá ficar uns 500 dias em órbita. Considerando que a temperatura daquele planeta é de aproximadamente 475 graus, devemos nós, o povo, começar a rezar para que nada de errado aconteça com a sonda, pois do contrário, na grande imprensa, poderá se ver estampado em letras gigantes: "Deputado Ciclano já tem 27 assinaturas para criar a CPI que irá apurar o escândalo da sonda que recebeu peças superfaturadas e fabricadas por uma tia do Lula em Cabrobó, segundo noticiou a revista 'Veja'". Ainda de acordo com a revista, a tia do Lula de 98 anos que produzia tapiocas no interior de Pernambuco, após adquirir em suspeitas operações na Nasdaq e na bolsa de Chicago o controle acionário da Intel e Nabisco, passou a incluir polvilho superfaturado nos chips que obviamente, além de processar milhões de informações por segundo, eram também comestíveis e por isso passaram do ponto ao se aproximar do calor venusiano, causando a queda inesperada e fraudulenta do artefato.
Segundo a assessoria do deputado Ciclano, faltam somente mais cinco assinaturas para abrir mais essa sensacional CPI, que promete por um fim nessa pouca vergonha, restabelecendo assim a moralidade da tapioca e seu devido lugar na construção de naves espaciais.
Inicialmente a CPI irá protocolar pedido de quebra do sigilo bancário da tia de Lula que causou a queda da sonda... Sendo que ainda há indícios de que Delúbio e Valério deglutiram parte da manteiga da tapioca antes da prensagem dos chips...
Pelamordedeusssssss! Ninguém mais agüenta essa palhaçada dia após dia! Ninguém merece!

Ricardo Reis é um brasileiro que hoje reside nos Estados Unidos

Blogs de Líbano

Mon, 24 Jul 2006 02:18:20 GMT

No había comentado nada de la estupidez que está sucediendo en Líbano. Siempre me gusta leer los blogs de la gente que está viviendo el drama, así es que me puse a chequear uno que me trasladó y me recordó aquella época cuando Panamá fue invadida por los USA y mucha gente tuvo que refugiarse en casas de vecinos, amigos, etc. No debe haber sido lo mismo, con misiles y fuga en masa, pero la sensación de miedo, pánico a lo desconocido y al ruido de los disparos y bombas deben quedarse en la cabeza por mucho tiempo. Yo acompañé desde Brasil. Me hubiera gustado estar allá para vivir esta historia. Volviendo a Líbano, me gustaría entender el por qué de la guerra. Algo tan surreal y tan sin sentido! Odio la guerra y todas sus consecuencias. Si al menos Kofi Annan y su bando de gente que últimamente no tiene voz en este tipo de conflictos, pudieran solucionar de manera pacífica esta carnificina...Pongo aquí un post de una chica libanesa que dice bien lo que está sucediendo:

http://lebop.blogspot.com/

Broken Heart

A week ago, I might have told you that my heart broke because my favorite World Cup team lost… I almost cried. Now I would do anything to watch my team lose - and bring down my sense of disappointment to that level again.

What I feel now, as a citizen, and what everyone feels is disappointment, anger, anxiety, frustration. We’re scared and locked up at home. War came in a day. War in one day. All the books I’ve read about war, the daily news on Afghanistan and Iraq, how we were saying ‘how terrible the situation was in Gaza’—and now I’m living it.

From the rooftops of fancy hotels to the four walls of my living room.
From bustling Beirut to a retreat far away in the mountains.
From the thumping music of Paul Van Dyke to the pounding of bombs every night.
From the post-sahra mankoushe at 5 am to post-bomb insomnia at 6 am.
From the flickering of Crystal lights to the flickering of my three candles when the electricity cuts
From wining and dining in fancy restaurants to whining and panicking in front of the tv
From crying at the prospect of leaving my country to go work abroad to crying at the prospect of not having any country to return to
From plotting my goodbye party to plotting how I will be able to reach my target work destination

Everything that worried me in times of peace just seems inconsequential now. Believe me, reading about war is so unbelievably different from living it. Your mindset is stuck on survive and making sure those you care about are safe.

My beautiful country. A country that has been sabotaged by its location. How many times can we be burnt and resurrected? How many times can you be heartbroken, yet love again?

posted by lebanese.lady at 2:10 AM

Vargas Llosa y Ayaan Hirsi Ali

Thu, 22 Jun 2006 02:01:55 GMT

Esto lo saqué del blog de Tatiana. Como Vargas Llosa es una de mis pasiones literarias, pues lo posteo aquí.

Publicado en la ed. impresa: Opinión

Sábado 17 de junio de 2006

Una muchacha para los tigres

Por Mario Vargas Llosa
Para LA NACION

LONDRES

El 2 de noviembre de 2004, Mohamed Bouyeri, un fanático islamista de 26 años asesinó a balazos, en Holanda, al cineasta Theo Van Gogh. Luego de matarlo le clavó en el estómago con su cuchillo un mensaje con amenazas a Ayaan Hirsi Ali, la joven somalí, nacionalizada holandesa, que había escrito el guión de un corto cinematográfico, Sumisión , dirigido por Van Gogh, sobre las violencias físicas y psicológicas que padece la mujer en las sociedades sometidas a las prácticas coránicas. En su poema, el asesino profetizaba que Ayaan Hirsi Ali, "herética" y "vendida a los judíos", pagaría, tarde o temprano, sus impiedades contra la religión de sus mayores.

La venganza de los fanáticos contra la parlamentaria y activista holandesa-somalí, de 37 años, que desde hace un par de lustros lucha de manera denodada por los derechos de las mujeres musulmanas, ha comenzado a hacerse realidad por medio de la inesperada mediación de Rita Verdonk, la ministra de Inmigración de Holanda, una señora de ceño fruncido y mandíbula cuadrada y, para colmo, miembro del Partido Liberal al que pertenece Hirsi Ali, que, alegando que ésta había falseado su testimonio al pedir su naturalización, la despojó de la nacionalidad holandesa. Hirsi Ali debió renunciar a su escaño parlamentario.

Esta medida había sido precedida por otra, no menos repelente y cruel contra Ayaan Hirsi Ali: el fallo favorable de un juez amparando a los vecinos de la ex diputada, quienes exigían que ésta abandonara el piso donde vivía en Amsterdam, pues se sentían inseguros, debido a la posibilidad de que los islamistas que han jurado matarla bombardearan o incendiaran el edificio.

Aunque la decisión de la ministra Verdonk provocó una tempestad de críticas en toda Europa y en los círculos políticos de la propia Holanda, lo que ha obligado a aquella a anunciar que daba un plazo de seis semanas a Hirsi Ali para presentar sus descargos contra la medida que la priva de la nacionalidad, las encuestas indican que un 80% de los holandeses respaldan a la señora Verdonk "por su firmeza".

Con la misma claridad con que, en otras ocasiones, he aplaudido a Holanda por las reformas que ha sido un país pionero en llevar a la práctica -la eutanasia, la discriminalización de las drogas y el matrimonio gay- dejo sentada mi desilusión por esta rendición vergonzosa del gobierno y la opinión pública de un país democrático ante el chantaje del fanatismo terrorista. En los últimos tiempos, el coraje moral y la integridad cívica parecen haber sufrido una merma brutal en el país de los tulipanes.

El pretexto que esgrimió la ministra Rita Verdonk para retirarle la nacionalidad a Ayaan Hirsi Ali es que ésta había mentido al llegar a Holanda y solicitar el estatuto de refugiada: falsificó su nombre y dijo haber venido directamente de Somalia cuando, en verdad, había estado antes en Etiopía, Kenya y Alemania. Lo inmoral del asunto es que estas mentiras eran de dominio público en Holanda desde hacía tiempo, pues la propia Ayaan Hirsi Ali se había encargado de revelarlo durante la campaña electoral en que fue elegida diputada, y en artículos y entrevistas en los que ha explicado cómo, al igual que ella, es frecuente que los inmigrantes que proceden de países donde por razones religiosas, políticas o económicas llevan una vida de infierno, se valgan de cualquier argucia, incluido el falso testimonio, para ser aceptados en las sociedades europeas. ¿Por qué sólo ahora decidió la señora Verdonk proceder al respecto? ¿Acaso porque, considerando la voluntad de apaciguamiento frente al terror que parece haberse apoderado de buen número de sus compatriotas, consideró que esta medida la favorecería en su campaña para ser elegida presidenta del Partido Liberal?

En todo caso, lo ocurrido es una gran victoria para los fundamentalistas musulmanes que, como hizo Mohamed Bouyeri con Theo Van Gogh, soñaban con despanzurrar a cuchilladas a una mujer que, con una valentía tan grande como su lucidez y sus convicciones democráticas, los combatía sin tregua, denunciando su anacronismo y su ceguera y los infinitos sufrimientos y atrocidades que su fanatismo inflige a sus víctimas más indefensas: las mujeres musulmanas.

A quienes quieren hacerse una idea de la resolución con que Ayaan Hirsi Ali se enfrenta al terrorismo islámico y la libertad con que opina, recomiendo la colección de ensayos, entrevistas y artículos que se ha publicado recientemente en español: Yo acuso (Galaxia Gutemberg).

Ayaan Hirsi Ali nació en Somalia, hija de un dirigente político opositor al dictador Mohamed Siad Barre, que se vio obligado a refugiarse en Kenya. Allí, la niña recibió una estricta educación musulmana y su propia abuela la sometió a la brutal ablación del clítoris y la extracción de los labios vaginales con que se pretende "desexualizar" a las creyentes y garantizar su virginidad. Huyó de su casa cuando su padre concertó para ella un matrimonio con un pariente canadiense al que Ayaan no había visto jamás. Se refugió en Holanda, donde aprendió el holandés y trabajó como traductora e intérprete en las casas de acogida para inmigrantes. Desde entonces comenzó a desarrollar una intensa y arriesgada labor, exhortando a las mujeres musulmanas a reclamar sus derechos y a emanciparse de la discriminación, las humillaciones, las violencias físicas y sexuales, y el encierro y la ignorancia a que se hallaban condenadas por creencias y prácticas tribales de hace siglos, que el fanatismo pretendía preservar en pleno siglo XXI en el corazón del occidente democrático.

El guión que escribió para Theo Van Gogh formó parte de esta campaña que hizo de Ayaan Hirsi Ali un personaje popular, adorado y odiado a la vez, y que la puso en el punto de mira del terrorismo islámico. Desde hacía años vivía protegida por escoltas. Nada de eso parecía aterrorizarla ni hacerla ceder lo más mínimo en su empeño. El año pasado la conocí, en un encuentro en Amsterdam, y me impresionó la tranquila serenidad y la inteligencia con que esta bella muchacha (parece aún más joven de lo que es) criticaba a los políticos e intelectuales europeos que, en nombre del multiculturalismo, se abstenían de criticar las prácticas bárbaras del islam contra la mujer, como si las víctimas del fanatismo debieran sentirse solidarias de una fe y una creencia que constituían su "identidad cultural".

En la breve charla que tuvimos le agradecí que hubiera expresado con tanta coherencia y de manera tan persuasiva lo que yo siempre he creído: que toda "identidad" colectiva -nacionalista, racista, cultural o religiosa- no es otra cosa que un campo de concentración donde desaparecen la soberanía y la libertad de los individuos. Y que recordara a los europeos lo privilegiados que son de vivir en sociedades abiertas, donde, en principio, se respetan los derechos humanos y los hombres no pueden tratar a las mujeres como esclavas, so pena de ir a la cárcel.

El caso de esta luchadora somalí no es el único pero sí uno de los más admirables de personas del Tercer Mundo que parecen entender mejor, y defender con más convicción y brío, lo más valioso que ha dado al mundo la cultura occidental.

Como Ayaan Hirsi Ali, en vista de la impaciencia con que tantos intimidados holandeses parecen querer librarse de ella, ha anunciado que se mudará a los Estados Unidos, donde una fundación le ha ofrecido refugio, ahora no sólo los inquisidores islamistas, también algunos escribidores occidentales la acusan ya de haberse vendido al imperialismo, acusaciones en las que es difícil discernir qué prevalece: si la estupidez, la vileza, o ambas cosas.

No es esta justiciera somalí la que pierde, aunque salga derrotada de esta batalla. Es Holanda. Ha dado un espectáculo deprimente y lamentable, de pequeñez moral, de politiquería hipócrita, de deshonor y cobardía. Parece mentira que en el país donde padeció su martirio Ana Frank todavía no haya quedado claro que no se amansa a los tigres echándoles carnes frescas e inocentes y mandándoles besos volados: esto, más bien, les atiza el apetito y les afila los colmillos y las garras.

Panamá en Brasil

Wed, 07 Jun 2006 02:26:57 GMT

Panamá. Alguien escuchó hablar de este pedacito de tierra por Brasil? La mayoría, no. Parece que el cuerpo diplomático está interesado en mostrar que Panamá es más que...un canal? abundancia de peces? abundancia de mariposas? centro financiero internacional? Pues el embajador de Panamá en Brasil, Juan Bosco Bernal (ex ministro de educación que no sé realmente cuáles logros ha tenido en Panamá), vino a dar una charla sobre "Panamá: Pasado, presente y futuro" a un selecto grupo de diplomáticos y estudiantes de la universidad FAAP. Interesante la charla y un paso más para hacer conocido a este país que es tan lindo, aunque ni los propios panameños se den cuenta de eso. Poquísimos son los que se adentran a conocer más a fondo a Panamá, que conocen su cultura, sus ídolos, su historia, sus cuentos y tradiciones, sus mitos. Son pocos los que se importan con el valor cultural de sus pueblos, de sus congos, sus indígenas, su gente. Pocos son los que ven en Panamá un paraíso natural, capaz de abrigar una flora y fauna de dar envidia. Futuro de Panamá: ampliación del Canal. El tercer juego de exclusas. Necesario, pero peligroso que caiga en manos de otro de los que quieren enriquecer con la política o los que no se importan un bledo con el impacto que esto pueda causar a nuestro ambiente. Tantas cosas que valen la pena hablar sobre Panamá y tanta gente que hay que conquistar! Después de la charla, un cocktail, un vinito (demasiado seco para mi gusto), unos canapés y buena conversación con cónsules, gente panameña que está aquí hace años y gente de otras nacionalidades. Muchas cosas en común.

Sacado del blog de una chica de Irak

Tue, 06 Jun 2006 21:22:49 GMT

Where does one go to avoid the death and destruction? Are the Americans happy with this progress? Does Bush still insist we’re progressing?
Emily Dickinson wrote, “hope is a thing with feathers”. If what she wrote is true, then hope has flown far- very far- from Iraq…

666

Tue, 06 Jun 2006 13:57:23 GMT

En estos días en que sólo se piensa en fútbol, las fotos más aterradoras siempre salen en los sites. Esta es del propio diablo! Apártate de mí, tentación!!!!

Dia Internacional de Combate al Fumo!

Wed, 31 May 2006 19:21:08 GMT

No al cigarrillo!!!! Quien me vea fumando un cigarrillo, es porque estoy pasadita de copas y no respondo por mis acciones. Si bien que eso ha pasado pocas veces en los últimos meses de rehab en los que me encuentro. hahahaha.

Miedo en São Paulo

Mon, 15 May 2006 22:11:08 GMT

Continúa el clima de miedo en la ciudad, apesar de que los directores de la policía dicen que no hay nada de qué preocuparse. Yeah right! Tantas muertes de gente inocente y cuánta gente tuvo que salir de su rutina por la acción del PCC. Si el objetivo era decir "Hey, nosotros podemos controlar hasta el Estado", pues están consiguiendo convencer a la población que está A PA VO RA DA. Tuve que ir al centro con Paulo, y nunca me sentí con tanto miedo. Parecía que a cualquier minuto iba a comenzar otro atentado. Gracias a Dios, Paulo y yo no tenemos que salir de casa a hacer nada. Lo mejor es quedarse tranquilo, viendo todo por tv y dejando que el clima mejore. Eso esperamos todos. No es justo que la capital más grande y más productiva de América del Sur pare por este grupo de criminales llamados de PCC. Esta organización criminosa es una de las más temidas en todo Brasil. Y pensar que todos los líderes mandan desde DENTRO de las prisiones. Una corrupción atrás de corrupción. Ojalá todo mejore rápido y São Paulo pueda regresar a la normalidad. Ahora es la hora de regreso a casa y las avenidas están un caos. No hay autobuses. Ya se pueden imaginar esto.

Caos en São Paulo

Mon, 15 May 2006 15:57:14 GMT

No hay conexión a Internet, no hay buses en la calle, no hay seguridad. El saldo de los ataques del PCC es impresionante. Más de 90 personas muertas a tiros de metralladoras, fusiles, bombas. Pandemonio total en las calles y la gente con miedo. Miedo de este sistema de seguridad que no funciona y que al parecer no le interesa al gobierno. Esto es ridículo. Se le da más importancia a la política que a la seguridad pública. Da la impresión de que los líderes del crimen organizado son los que mandan en la ciudad. Paulo y yo estamos en casa hoy. Mejor ni salir.

Salió en el New York Times sobre Panamá

Mon, 24 Apr 2006 23:33:20 GMT

36 Hours

Panama City, Panama

David Rochkind/Polaris, for The New York Times

Lunch overlooking the Miraflores Lock

By DENNY LEE

Published: September 9, 2005

PANAMANIANS joke that the McDonald's franchises and glass skyscrapers make Panama City the "Miami of the South," except that more English is spoken here. But more than a decade and a half after an American invasion leveled part of the city and about six years after United States troops pulled out of the country and ceded control of the Panama Canal, the city is asserting itself as a tourist destination, not just a scenic overpass for an engineered waterway. Fashionable hotels now dot the cosmopolitan skyline. Crumbling colonial homes are being polished into bohemian gems. Emerald rain forests woo eco-tourists. There might even be a Frank Gehry-designed museum in the future, with the hope of sparking a so-called "Bilbao effect" for the port of Balboa. For now, anyway, Panama City hasn't been overrun by tourists. But with daily direct flights from about six cities in the United States, including New York, Newark and Los Angeles, that might not last.

Friday
4 p.m.
1) Colonial Explorer

Go back to the future with a stroll through the cobblestone alleys of Casco Viejo, a colonial-era neighborhood frequented by snow-cone vendors. Abandoned by the city's elite in the 1950's, the area became a squatters' slum. In recent years, however, artists, professionals and snowbirds have turned skid row into real estate gold. Among the prominent residents is Rubén Blades, the musician and actor who is now the country's minister of tourism. Take a taxi to the Plaza de Francia, at the peninsula's tip. From there, you can walk to the Golden Altar at the San Jose Church (Avenida A and Calle 8a Este), one of the few treasures that wasn't ransacked by Henry Morgan, the pirate captain, in 1671; the heron-infested presidential palace (Avenida 4 and Calle Eloj); and the slick if encyclopedic Interoceanic Canal Museum (Plaza de la Independencia, 507-211-1649).

Forum: Travel in the News

David Rochkind/Polaris, for The New York Times

A snowcone vendor in the Casco Viejo.

David Rochkind/Polaris, for The New York Times

La Casona de las Brujas (Plaza Herrera) is one of the trendy lounges and cafes that have sprung up in Casco Viejo.

6:30 p.m.
2) Cerveza Garden
After wilting in the tropical heat, grab a cold Atlas beer at La Casona de las Brujas (Plaza Herrera), one of the trendy lounges and cafes that have sprung up in Casco Viejo. This one has a raw gallery upfront (photographs of local artisans were recently on display), and a concrete garden out back, lending it a transitional East Berlin flavor that goes well with the artsy crowd. Guitar bands take over a makeshift stage at night, playing a brash mix of "rock de Panamá."

8:30 p.m.
3) Dinner and Dancing
For Panamanian cooking (similar to Cuban with a lot of seafood), try Tinajas Restaurant (22 Calle 51, 507-263-7890) in El Cangrejo, the central banking district. National staples like corbina ceviche ($4), jumbo shrimps in coconut sauce ($12.50) and ropa vieja ($7.50), spicy shredded beef over rice, are served accompanied by live folkloric dancing in a homey atmosphere. The costumed dance begins at 9 p.m. on Tuesdays, Thursdays, Fridays and Saturdays.

11 p.m.
4) Hit the Clubs
Like South Beach in Miami, Panama City has its share of velvet ropes, although the lower model quotient provides for less attitude. Many doors don't open until 11 p.m., so for a preclub cocktail drop by the Martini Bar at the Radisson Decapolis Hotel (Avenida Balboa, 507-215-5000) and watch the city's peacocks preen on bright orange sofas. After a martini ($6 to $9) or two, many head to nearby Calle Uruguay, where there are no fewer than a dozen hot spots catering to straights, gays, punks and fashionistas. At Moods (Calle 48 and Calle Uruguay, 507-263-4923), the stiletto-heeled and open-collared partygoers grind their hips to Panamanian reggae until dawn.

Saturday
10 a.m.
5) Café con Leche
Suppress your urge for an Egg McMuffin and nurse your hangover at El Trapiche (Vía Argentina, 507-269-4353), a busy diner in El Cangrejo, for a hearty breakfast of carimañola, a savory roll made of mashed yucca and stuffed with ground beef and boiled eggs, and a side of corn tortillas, which look more like silver-dollar pancakes than taco shells. The bill should come to under $8, even with a second café con leche.

Noon
6) Boat Spotting
No trip to Panama City is complete without a visit to the Panama Canal. Instead of standing around in your fanny pack, have lunch at the Miraflores Locks, the southernmost of three sets of water elevators that fill and drain as ships wend their way between the Pacific and Atlantic Oceans by way of the Caribbean Sea. Just five miles from the city's center, the new Miraflores Visitor Center (507-276-8427) is home to a multilevel exhibition and a third-floor restaurant (507-232-3120; shown top left) where you almost touch the passing vessels while you refuel. To ensure a choice table, call the restaurant for reservations (the lunch buffet is $17); you can also call the center for the day's scheduled crossings.

2 p.m.
7) Suburban Jungle
To complete your self-guided tour, go halfway up the 50-mile-long canal to the Gamboa Rainforest Resort (507-314-9000), a 340-acre nature reserve complete with an aerial tram that slices through the Soberanía National Park, a Tarzan-like jungle that is home to a staggering 500-plus species of birds. An observation tower offers another bird's-eye view. Situated 30 minutes from the city center, the resort is as idyllic and unspoiled as downtown Panama City is hurried and urban.

5:30 p.m.
8) Sunset Strip
As the day wanes, there's no better place to rejuvenate than the mile-long Amador Causeway, which juts out between the canal and Panama Bay. Made from rocks excavated from the channel, the three connecting islands form an esplanade of parks, cafes, oceanfront condos and a new cruise ship terminal. By day, bicyclists ride and joggers stride along the narrow roadway, soaking in the dazzling views of the city's crescent-shaped waterfront - a veritable timeline that spans from 17th-century steeples and fishing nooks to modern office towers and airy penthouses. By night, the distant skyline comes alive like twinkling stars.

8 p.m.
9) Fancy Fusion
For a memorable meal, take a cab to Eurasia (Calle 48, 507-264-7859) in the busy central district of Bella Vista. Reflecting the city's immigrant stew, this Chinese-owned restaurant marries local ingredients with French techniques and Asian flavors. Favorites include a gravlax timbale filled with a passion fruit-cured ceviche ($12.50), and cornmeal-encrusted prawns in a tamarind and coconut sauce ($15.50). The stately dining room has marble floors and handsome artworks that evoke a colonial manor.

11 p.m.
10) Ships That Pass in the Night
If you still have the energy, pop back to the causeway, to the Fort Amador Resort and Marina, located at its tip. For a civilized nightcap, head to the bar at Café Barko (507-314-0000), where the crowd ranges from fun-loving locals to chatty cruise passengers. Should a second wind strike, there are several dance clubs in the entertainment complex, including Alcatraz, a popular nightclub for well-heeled club kids.

Sunday
10 a.m.
11) Old Panama Hat
History buffs won't want to miss the tombstone-like ruins of Panamá Viejo, the original 1519 Spanish settlement sunken along the eastern fringes of the modern city. A Unesco World Heritage Site, its stumpy walls resemble a sprawling Central American Stonehenge. When your camera runs out of memory, check out the nearby artisanal market for last-minute souvenirs.

The Basics

Direct flights from Newark Liberty International Airport to Panama City take about five hours. Tocumen International Airport is about 12 miles northeast of the city center, reachable by taxi for about $25 (the United States dollar is used in Panama).

Although there are buses, routes are not clearly marked. Taxis are cheap and should run under $5 for most trips. If you find a driver you like, consider hiring that person for as little as $40 for part of the day.

The 240-room Radisson Decapolis is new and centrally located (Avenida Balboa, 507-215-5000). Published rates start at $160, but lower rates may be found online.

El Panama Hotel (Vía España, 507-215-9000), a modernist landmark, has 330 rooms starting at $115.

The oceanfront Intercontinental Miramar (Avenida Balboa, 507-206-8888) has 185 rooms starting at $200, though lower rates can be found online.

Odio la Guerra!!!!

Mon, 10 Apr 2006 20:10:15 GMT

Total Eclipse of the Sun

Wed, 29 Mar 2006 18:49:50 GMT

Mientras el mundo vive su esplendor con el fenómeno natural, yo aquí en São Paulo, con este cielo nubladísimo y sin rastros de ningún fenómeno. Visto en un área total de 14,5 mil kilómetros alrededor de la Tierra, duró 1 minuto, 36 segundos que sólo pudieron ser vistos en el nordeste de Brasil a kilómetros de aquí y en Turquía, Asia Central, Mongolia y Africa. Espero estar en Europa, Asia o América del Norte en el próximo del 2008.

Un blog de Irak

Tue, 28 Mar 2006 14:55:06 GMT

Este blog es de una chica de Irak. Pensamientos y conversaciones de la guerra, política y la ocupación. Estuve dando una leída y me tocó la sensibilidad de esta chica. Gente como uno, en un mundo rodeado de guerra. Un horror. El blog se llama Baghdad Burning. Escogí un post que hizo en enero, por ser sobre la música que yo amo. Dos mujeres tan distantes y tan parecidas!

http://riverbendblog.blogspot.com/

Thursday, January 12, 2006

Thank You for the Music...

When I first heard about the abduction of Christian Science Monitor journalist Jill Carroll a week ago, I remember feeling regret. It was the same heavy feeling I get every time I hear of another journalist killed or abducted. The same heavy feeling that settles upon most Iraqis, I imagine, when they hear of acquaintances suffering under the current situation.

I read the news as a subtitle on tv. We haven't had an internet connection for several days so I couldn't really read about the details. All I knew was that a journalist had been abducted and that her Iraqi interpreter had been killed. He was shot in cold blood in Al Adil district earlier this month, when they took Jill Carroll... Theysay he didn't die immediately. It is said he lived long enough to talk to police and then he died.

I found out very recently that the interpreter killed was a good friend- Alan, of Alan's Melody, and I've spent the last two days crying.

Everyone knew him as simply 'Alan', or "Elin" as it is pronounced in Iraqi Arabic. Prior to the war, he owned a music shop in the best area in Baghdad, A'arasat. He sold some Arabic music and instrumental music, but he had his regular customers - those westernized Iraqis who craved foreign music. For those of us who listened to rock, adult alternative, jazz, etc. he had very few rivals.

He sold bootleg CDs, tapes and DVDs. His shop wasn't just a music shop- it was a haven. Some of my happiest moments were while I was walking out of that shop carrying CDs and tapes, full of anticipation for the escape the music provided. He had just about everything from Abba to Marilyn Manson. He could provide anything. All you had to do was go to him with the words,"Alan- I heard a great song on the radio... you have to find it!" Andhe'd sit there, patiently, asking who sang it? You don't know? Ok- was it a man or a woman? Fine. Do you remember any of the words? Chances were that he'd already heard it and even knew some of the lyrics.

During the sanctions, Iraq was virtually cut off from the outside world.We had maybe four or five local tv stations and it was only during the later years that the internet became more popular. Alan was one of those links with the outside world. Walking into Alan's shop was like walking into a sort of transitional other world. Whenever you walked into the store, great music would be blaring from his speakers and he and Mohammed, the guy who worked in his shop, would be arguing over who was better, Joe Satriani or Steve Vai.

He would have the latest Billboard hits posted on a sheet of paper near the door and he'd have compiled a few of his own favorites on a 'collection' CD. He also went out of his way to get recordings of the latest award shows- Grammys, AMAs, Oscars, etc. You could visit him twice and know that by the third time, he'd have memorized your favorites and found music you might be interested in.

He was an electrical engineer- but his passion was music. His dream was to be a music producer. He was always full of scorn for the usual boy bands - N'Sync, Backstreet Boys, etc. - but he was always trying to promote an Iraqi boy band he claimed he'd discovered,"Unknown to No One". "They're great- wallah they have potential." He'd say. E. would answer, "Alan, they're terrible." And Alan, with his usual Iraqi pride would lecture about how they were great, simply because they were Iraqi.

He was a Christian from Basrah and he had a lovely wife who adored him- F. We would tease him about how once he was married and had a family, he'd lose interest in music. It didn't happen. Conversations with Alan continued to revolve around Pink Floyd, Jimmy Hendrix, but they began to include F. his wife, M. his daughter and his little boy. My heart aches for his family- his wife and children...

You could walk into the shop and find no one behind the counter- everyone was in the other room, playing one version or another of FIFA soccer on the Play Station. He collected those old records, or 'vinyls'. The older they were, the better. While he promoted new musical technology, he always said that nothing could beat the soundof a vintage vinyl.

We went to Alan not just to buy music. It always turned into a social visit. He'd make you sit down, listen to his latest favorite CD and drink something. Then he'd tell you the latest gossip- he knew it all. He knew where all the parties were, who the best DJs were and who was getting married or divorced. He knew the local gossip and the international gossip, but it was never malicious with Alan. It was always the funny sort.

The most important thing about Alan was that he never let you down. Never. Whatever it was that you wanted, he'd try his hardest to get it. If you became his friend, that didn't just include music- he was ready to lend a helping hand to those in need, whether it was just to give advice, or listen after a complicated, difficult week.

After the war, the area he had his shop in deteriorated. There were car bombs and shootings and the Badir people took over some of the houses there. People went to A'arasat less and less because it was too dangerous. His shop was closed up more than it was open. He shut it up permanently after getting death threats and a hand grenade through his shop window. His car was carjacked at some point and he was shot at so he started driving around in his fathers beaten-up old Toyota Cressida with a picture of Sistani on his back window, "To ward off the fanatics..." He winked and grinned.

E. and I would stop by his shop sometimes after the war, before he shut it down. We went in once and found that there was no electricity,and no generator. The shop was dimly lit with some sort of fuel lampand Alan was sitting behind the counter, sorting through CDs. He was ecstatic to see us. There was no way we could listen to music so he and E. sang through some of their favorite songs, stumbling upon the lyrics and making things up along the way. Then we started listening to various ring tones and swapping the latest jokes of the day. Before we knew it, two hours had slipped by and the world outside was forgotten, an occasional explosion bringing us back to reality.

It hit me then that it wasn't the music that made Alan's shop a haven- somewhere to forget problems and worries- it was Alan himself.

He loved Pink Floyd:

Did you see the frightened ones?

Did you hear the falling bombs?

Did you ever wonder why we

Had to run for shelter when the

Promise of a brave, new world

Unfurled beneath the clear blue sky?

Did you see the frightened ones?

Did you hear the falling bombs?

The flames are all long gone, but the pain lingers on.

Goodbye, blue sky

Goodbye, blue sky.

Goodbye. Goodbye.

(Goodbye Blue Sky - Pink Floyd)

Goodbye Alan...

- posted by river @ 10:05 PM

La ciudad donde vivo según The New York Times

Wed, 15 Mar 2006 11:56:50 GMT

March 12, 2006

The New São Paulo

By DAN SHAW

IT'S a sultry January day in São Paulo, and dozens of people are dining beneath a gargantuan fig tree with dramatic horizontal limbs reminiscent of "Jurassic Park." An entire restaurant has been built around this 130-year-old tree, and the expansive glass-ceilinged patio is so ingeniously constructed that it's hard to tell whether they are sitting inside or out.

Families and couples can sit for hours in Figueira Rubaiyat, a popular gathering spot for the traditional Brazilian Sunday lunch. They'll snack on hot, puffy cheese rolls and drink caipirinhas, an icy national cocktail made with limes and a sugar cane liquor called cachaça. They will devour thick, charred steaks and bountiful seafood casseroles, enjoying the pleasures of summer in the city and the feel of the warm sun on their bare arms.

São Paulo's sane and sensual side is not always so easy to find. At first glance, this sprawling city of 10 million — the cultural and economic capital of Brazil — appears to be a hard-edged urban jungle a place whose seemingly haphazard design, a bit like Los Angeles, can make it hard for the outsider to negotiate. São Paulo is no Paris, Rio or Buenos Aires — cities where you can just show up and fall in love on a first pass-through.

Even on Rua Oscar Freire, the narrow boulevard that is often compared to Rodeo Drive, a visitor would not immediately be seduced by the fashion boutiques with unfamiliar names. One of the most original and enchanting stores on the street, Clube Chocolate, is so chic that it has no display windows and is so exclusive that security guards flank the heavy wooden door that hides the glorious, airy interior. How would you know that inside there's a bright, three-story atrium with floor-to-ceiling palm trees and a sandy beach that you reach by descending a polished steel circular staircase?

São Paulo does not go out of its way to cater to foreign tourists, and this can be a blessing. At restaurants, you will not find yourself surrounded by Germans, Australians and other Americans. At the flea markets, you will not see couples wearing fanny packs and taking photographs. At museums and churches, you will not find crowds. You get to experience life undiluted and witness a South American city in transition.

One gets a sense of the city's determination to become a player on the international hipster circuit at three boutique hotels: the Emiliano, the Unique and the Fasano. When I arrived at the Emiliano on a Friday at noon, after a 45-minute cab ride from the airport, my room was not ready. Before I could settle into the bright, minimalist lobby, with its avant-garde armchairs wrapped in hundreds of yards of golden rope by the Campana brothers — the Brazilian duo whose work has been shown at the Museum of Modern Art in New York— I was escorted by one of the good-looking desk clerks to the glass-enclosed rooftop spa. He handed me a fluffy white bathrobe and white Havaianas, Brazil's famous rubber flip-flops, encouraging me to soak in the wooden hot tubs, cool off in the marble plunge pool or take a shower. I did all three.

I had decided to come to São Paulo for a long weekend because it may be one of the easiest overnight flights around. I took a nonstop nine-hour American Airlines flight out of New York at around 10 p.m. and arrived in São Paulo in the late morning. (In January, when I went, São was three hours ahead of New York; the difference can vary from one to three hours depending on shifting Daylight Savings times.) Dinner and breakfast were served close to take off and landing, so I could sleep for nearly seven solid hours and wake up ready for a full day.

My room at the Emiliano was soothing and sybaritic: white Egyptian cotton sheets and six pillows of different firmness; an Eames lounge chair upholstered in an oatmeal fabric; a wall of honey-colored wood that hid closets and two Sub-Zero drawer refrigerators stocked with drinks; and a large bathroom with a view of neighboring penthouses. As the guest services manager tried to teach me how to work all the lighting controls (which I never mastered), she told me she could send a butler to unpack my bags. (I declined.)

From the posh to the prosaic, São Paulo can sometimes seem like a European capital. There's the Metropolitan Cathedral, a building with Gothic and Byzantine elements said to hold 8,000 worshipers, the 1911 Municipal Theater inspired by the Paris Opéra, art museums whose buildings are as noteworthy as their exhibitions and a downtown public food hall where everything from baby pigs to hot peppers are displayed in their stalls like art installations.

The Pinacoteca do Estado is an outstanding example of how a historic structure can be preserved and turned into a 21st-century museum. Stripped down to the bricks as if it were an ancient ruin, the 1897 building now has a series of interior skylit courtyards with sculptures by Rodin and Niki de Saint-Phalle and an impressive collection ranging from 19th-century landscapes to 20th-century abstracts by pioneering modernists such as Waldemar Cordeiro and Willys de Castro.

Paulistas are very proud of their modernist architecture, especially the Copan, a 1950 apartment building designed by Oscar Niemeyer, who worked with Le Corbusier on the United Nations and created Brasília, the capital city. Elsewhere, a repurposed 1930 train station, Sala São Paulo, has been turned into a strikingly contemporary symphonic hall. The Museum of Art of São Paulo (MASP), a landmark 1968 building by Lina Bo Bardi that is suspended above a plaza by colonnades at either end without any interior supports, has a collection that includes works by Renoir, Cézanne, Manet, Degas and Modigliani.

While traveling around town by car is essential, it is easy to stroll for hours in the Jardins district, a pedestrian-friendly village that would have appealed to the urban ecologist Jane Jacobs, who wrote that a "good city street neighborhood achieves a marvel of balance between its people's determination to have essential privacy and their simultaneous wishes for differing degrees of contact, enjoyment or help from the people around." Set on a sloping grid of narrow streets, the Jardins has scores of restaurants, sidewalk cafes and luxury high-rise apartment buildings separated from the sidewalks by gates and lush foliage.

"When you are in the Jardins, it's very easy to think you are in the richest country in the world," said Lauer Alves Nunes dos Santos, a semiotics professor I met while having lunch at Prêt Café, a small Jardins restaurant tucked away in a restored house. As an American dining in a neighborhood hangout — where a buffet set out in pretty glass bowls and iron pans makes you feel as though you've stumbled upon a private lunch party — I was a novelty. The owner, Beatriz Ticcoulat Alves de Araújo, came out to meet me and asked if I enjoyed the gnocchi, fish stew in shrimp sauce, stuffed zucchini, rice and beans, green salad and coconut pudding. "This is the type of food I would serve you if you came to my house for lunch," she said.

There is nothing homey about the sexy and ominous Unique Hotel. Designed by Ruy Ohtake, the ark-shaped hotel seems like a set for a James Bond movie, with its darkened windows, secret doors and suited security guards. To get there, my taxi passed through Jardim Europa, a neighborhood of shady streets with baroque and modernist houses hidden behind tall walls — the Brazilian equivalent of Beverly Hills. This L.A. moment continued at the Unique's rooftop Skye bar, where cocktails are served outdoors next to a lap pool with panoramic city views. Even on a cloudy night, there is a sunset glow, with the terrace artfully illuminated by pink floodlights.

Summer weekends tend to be quiet in São Paulo as residents head for the beaches or mountains, but many of the style-conscious families and young professionals who do stay in town end up dining at Spot, a bustling glass-box brasserie. The menu features multi-ingredient green salads, inventive pastas and small steaks with luscious sauces and crackling fried potatoes. It was hard for me to concentrate on the excellent food, though, as a steady parade of tanned women in miniskirted halter dresses kept joining a table where two movie-star-handsome men continue buying rounds of drinks for all. It seemed like an episode of "Sex in the City" dubbed into Portuguese.

After dinner, I went to Bar Balcão, where a two-sided serpentine bar winds around the restaurant. "This bar is popular with artists, poets and academics," said Ana Amèlia Genioli, an architect who was having a late supper. "But São Paulo is not Brazil. You need to see the countryside." I explained that I was more fascinated by cities, and told her what a Brazilian artist, Ronaldo Bregola, had said to me: "Of course São Paulo is not Brazil, but Paris is not France and London is not England."

São Paulo is certainly a world-class city when it comes to shopping, no matter your taste or budget. Bargain-hunting in Sunday's Liberdade flea market, I bought inexpensive handmade crafts: children's puppets, wooden spoons and hand-dyed silk scarves in tropical hues. I loaded up on flip-flops at Page Calçados, which looks like every off-price shoe store I avoid back home. It is in a downtown wholesale district and carries Havaianas in dozens of styles and colors that are rarely imported to the United States at just 10.99 to 13.99 reais a pair ($4.95 to $6.35, at 2.2 reais to the dollar).

But the high-end shopping is even more engaging — even if you are only browsing. I wasn't sure whether to visit Daslu, the department store that had been profiled as a citadel of conspicuous consumption in The New Yorker three years ago. But then I met Walkiria Vaney, a Brazilian who used to live in New York and described Daslu as much bigger and grander than Bergdorf Goodman. I had to see for myself.

You can't walk into Daslu off the street; you must arrive by car (or helicopter) and pass through a security checkpoint. The store looks like a five-star resort hotel and has the ambience of an exclusive country club where everyone is shopping instead of playing golf or tennis. In the store are 10 coffee and Champagne bars, and boutiques selling everything from Frette sheets and Prada bags to Aspen ski vacations and Harley-Davidsons. Daslu's staffing provides insight into Brazilian class structure. Sexy, animated women with good haircuts are ringing up sales while a battalion of stoic housekeepers in French maid's uniforms silently straighten shelves in the background.

That Paulistas know how to spend lavishly is also apparent at D.O.M., a restaurant run by the celebrity chef Alex Atala, considered the country's Jean-Georges Vongerichten for his reinterpretation of Brazilian ingredients — black beans, codfish, ferofa — with a French twist. The dining room is hushed and corporate-looking but attracts a diverse clientele: Brazilian pop stars like Clara Moreno and her entourage, couples splurging for a special occasion, and rich families so blasé about fine dining that they talk on their cellphones while they eat.

They should pay more attention, because the food is superb. A friend and I had the four-course tasting menu for 160 reais a person: shrimp with a papaya mango salsa; codfish brandade in a reduction of black beans; a fish called filhote in a crust of manioc, a root vegetable; duck confit with peppercorns. The unconventional cheese course was served by a waiter who twirled a mixture of potato purée and Gruyère with two spoons in the air as if it were taffy, before divvying it up onto each plate.

After such a refined meal, the idea of a loud nightclub was out of the question, so I ended up having a nightcap at another of the boutique hotels, the Fasano, where the sumptuous masculine décor suggests that it attracts more hedge-fund managers than models, and whose Baretto bar is a contemporary riff on a 1930's cocktail lounge.

On my last day, I headed back to the Jardins, and its world-class shops, curious to see the interior of Galeria Melissa. Designed by Karim Rashid of New York, the store's signature all-rubber high heels — by designers such as Alexandre Herchcovitch (whose rock star fashions are sold at his boutique around the corner) and the Campana Brothers — are displayed in plastic bubbles that hang from the ceiling, creating a trippy "2001: A Space Odyssey" effect.

During a typical summer torrential rainstorm, I took cover at Cavalera, one of many stores that sell skintight Brazilian-made jeans and silky-soft cotton T-shirts. The salesclerks spoke little English, but they all looked like models and were eager to please, producing stack after stack of jeans, some embellished with Portuguese graffiti.

After an hour, it was still raining hard, so I ran across the street to Z Deli, an idiosyncratic place on Alameda Lorena, another street of fashionable shops. There, the buffet lunch includes brisket, pierogi, cole slaw and, improbably, gefilte fish. Run by two Jewish women, Zenaide Raw, who once lived in New York and speaks good English, and her sister Rosa, Z Deli made me feel like an insider. When Zenaide heard I was from the United States, she brought me a piece of rich poppy seed cake and sat down at the table. When I told her I was staying only three days, she scolded me: "How can you see everything in such a short time? Next time you have to see me first, and I will tell you what you should do." I assured her that I would.

IF YOU GO

HOW TO GET THERE

Several airlines offer nonstop flights from New York. If you take American Airlines flight 951, which leaves New York at 10:20 p.m., you arrive in São Paulo at 9:40 a.m. The return flight leaves São Paulo at 10:35 p.m. and arrives at Kennedy at 6:06 a.m. My January coach ticket cost $928 with taxes.

HOW TO GET AROUND

Taxis are plentiful, but don't expect your driver to speak English. The trip from the airport to my hotel was 75 reais ($34, at 2.2 reais to the dollar). A friend negotiated with a cabbie to stay with us all day for a flat fee of 150 reais.

WHERE TO STAY

The city now has three equally luxurious boutique hotels. All quote their rates in U.S. dollars. The country-city code is 55-11.

Emiliano, Rua Oscar Freire, 384; telephone 3069-4369; www.emiliano.com.br. Rooms begin at $299 a night.

Fasano, Rua Vittorio Fasano, 88; 3896-4000; www.fasano.com.br. Rates on weekends from $260; $295 on weekdays.

Unique, Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 4700; 3055-4700; www.hotelunique.com.br. Rooms begin at $285.

WHERE TO EAT

Bar Balcão, Rua Dr. Melo Alves, 150; 3063-6091.

Canto Madalena, Rua Medeiros de Albequerque, 471; 3813-6814. Set in the Vila Madalena neighborhood, this open-air bar is known for typical Brazilian dishes like carne secca (salted air-dried beef), best served with a cold draft beer. Meals, all served for two, about 45 reais.

D.O.M., Rua Barão de Capanema, 549; 3088-0761. Dinner for two, with wine and drinks, about 600 reais.

Figueira Rubaiyat, Haddock Lobo, 1738, 3063-3888. Lunch for two, without wine, about 250 reais.

Prêt Café, Rua Bela Cintra, 2375; 3085-8544. Buffet lunch for two, without wine, about 80 reais.

Pitanga, Rua Original, 162; 3816-2914. Lunch for two, without wine, about 100 reais. Feijoada, the traditional Saturday lunch of black beans and meat, is part of a buffet served in a homey setting.

Spot, Al. Ministro Rocha Azevedo, 72; 3283-0946. Dinner for two with drinks about 200 reais.

Z Deli, Alameda Lorena, 1689; 3088-5644. Buffet lunch, without dessert or wine, about 74 reais.

WHERE TO SHOP

Alexandre Herchcovitch, Rua Haddock Lobo, 1151; 3063-2888, extension 111.

Cavalera, Alameda Lorena, 1682; 3083-5187.

Clube Chocolate, Rua Oscar Freire, 913; 3084-1500.

Daslu, Avenida Chedid Jafet, 131; 3841-4000.

Liberdade flea market, Liberdade Square. Sundays, 10 a.m. to 7 p.m. Native crafts sold under tents in a mostly Japanese neighborhood.

Galeria Melissa, Rua Oscar Freire, 827; 3084-3612.

Huis Clos, Rua Oscar Freire, 1105; 3088-7370. Exquisitely cut dresses and blouses by the Jil Sander of Brazil.

Page Calçados, Rua Comendador Alfonso Kherlakian, 102, 3326-6060.

WHAT TO SEE

Copan building, Avenida Ipiranga, 200.

Fundação María Luisa e Oscar Americano, Avenida Morumbi, 4077; 3742-0077; www.fundacaooscaramericano.org.br. A 1950 house museum surrounded by a lush tropical garden with 25,000 trees.

Galeria Fortes Vilaça, Rua Fradique Coutinho, 1500; 3032-7066. Gallery that shows contemporary work by Brazilians as well as Americans.

Millan Antonio, Rua Fradique Coutinho, 1360; 3031-6007; www.millanantonio.com.br. Gallery devoted to established and up-and-coming artists from Brazil.

Museum of Art of Sao Paulo, Avenida Paulista, 1578; 3251-5644; www.masp.art.br.

Metropolitan Cathedral Praça da Se; 3107-6832.

Municipal Market, Rua Cantareira, 306; s228-0339. A public food hall that resembles a United Nations bazaar.

Pinacoteca do Estado, Praça da Luz, 2; 3229-9844.

Sala São Paulo, Praça Júlio Prestes; 3337-5414; www.salasaopaulo.com.

Dan Shaw writes frequently about design

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Por Mario Vargas Llosa Para LA NACION

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Por Mario Vargas Llosa
Para LA NACION